Bearlog

Загадки древнего Египта

Египет в очередной раз не сходит с новостных лент... А я помню его совсем другим. Посещал эту страну раз пять или шесть, сейчас даже затрудняюсь сказать.

Году в 2007 посмотрел один из многих фильмов про загадки Египта и решил посмотреть своими глазами на все "чудеса", о которых молчит официальная наука, в очередном путешествии по Египту.

Так случилось, что новый 2008 год было решено отпраздновать в Египте. Планируя маршрут поездки, я думал о "чудесах" с некоторой долей скептицизма и не потому, что верю историкам - звучало все уж сильно преувеличено, на мой взгляд. Решено было захватить основные места, о которых рассказывается в фильмах и пишется на сайтах об альтернативной истории - Луксор, Абидос, Каир и, наконец, Александрия для души и отдыха. В Луксоре я до этой поездки уже был, город был знаком и ничего особенного я от гробниц и Карнака не ждал. Да, там много того, что вызывает вопросы, но эти "загадки" уже замылили глаз. Ставка была на Абидос и плато Гиза. И эта ставка сыграла.

Я не получил ответы на свои вопросы в этой поездке. В результате, у меня появилось только больше вопросов - весь мой скептицизм развеялся. И теперь я для себя точно знаю, что в отношении истории Египта, я не верю официальной истории ни на йоту. Когда будете смотреть фотографии, помните, что по официальной версии, в Древнем Египте были исключительно медные ручные инструменты. Обратите внимание на точность подгонки блоков, на отсутствие скрепляющего раствора, на следы шлифовки не только песчаных блоков, но и гранитных, и базальтовых. На то, что вместо простого решения с использованием двух блоков, древние строители выпиливали один блок сложной конфигурации. На некоторых фотографиях видны блоки, которые частично отшлифованы, так же можно отметить, что и в Абидосе, и на плато Гиза была использована технология шлифовки стен уже после установки блоков - это видно по углам. Да, что рассказывать - глаз обмануть сложно... смотрите сами.

Кроме вопросов строительного толка, Абидос мне был интересен тем, что там на стене храма встречаются изображения танка, вертолета и автомобиля. И я нашел эти загадочные изображения. Никто толком так и не может их объяснить и перевести, но кроме как в этом храме, изображения больше нигде не встречаются.

Гонконг

2012 год

Город, в который захотелось вернуться. Я когда готовился к поездке, читал много разных отзывов, из которых у меня сложилось мнение, что 3 дня на этот город вполне достаточно. Я ошибся =) Трех дней достаточно, чтобы отметиться на основных туристических точках вроде пика Виктория и Будды. Но абсолютно недостаточно, чтобы понять и впитать этот город. Я это осознал, когда в крайний день мы пешком гуляли по острову Гонконг в поисках парков. Смешение культур и стилей просто поразительное. Небоскребы - отдельная тема для обсуждения. На мой взгляд, Гонконг когда-нибудь станет музеем "небоскребостроительства". Времяпрепровождение в этом городе омрачали только условия проживания. Я готовился к тому, что жить придется практически в коробке, и был не очень ошарашен теми условиями, что предлагали в хостелах. Нам еще несказанно повезло в том, что удалось найти комнаты, в которых был недавно сделан ремонт и жили мы просто по-королевски =) На одной из фотографий в альбоме я показываю наш 3-х местный номер. Но основная масс жилья со стоимостью в пределах 50-90$ (американских) - это комнаты размером 4-6 квадратных метра, с обшарпаными стенами и продавленными кроватями, расположенные далеко не на первых этажах, куда зачастую приходится подниматься по весьма живописным лестницам, так как ожидание лифтов - отдельная статья планирования времени в поездке =) Особо интересующимся советую поискать видеоролики на Youtube, практически каждый иностранец считал своим долгом запротоколировать свои впечатления на камеру.

Проживание в Гонконге носит легкий налет специфичности. У вас всегда есть выбор - жить в хорошем номере с отличным видом, но стоимость сравнимой с авиаперелетом Москва-Гонконг, или ютиться в каморке, размером с одиночку в Бутырке :) и стоимостью пристойного номера в Европейской гостиницы. В связи с тем, что я выбрал второй вариант, то и рассказать могу только о том, где и как искать жилье такого типа. Собираясь в Гонконг, стоит обязательно выяснить, не повезло ли вам самым необычным образом и в намечаемые даты Китай празднует какое-либо событие или проводит мероприятия в Гонконге. Если вы "везунчик", то может оказаться, что жилье найти - задача будет не из простых. Пункт первый, который надо знать - если вы пытаетесь найти и забронировать номер в хостеле через интернет, то ожидания чудесного номера со всеми удобствами скорее всего разобьются о суровую реальность в виде конуры с продавленной кроватью, вентилятором и холодной водой в душе. Я настоятельно рекомендую, собрать в интернете адреса хостелов и выбирать номер уже на месте. Скорее всего, все хостелы, которые будут найдены в интернете, к вашему прибытию будут уже заняты =) Пункт второй - торгуйтесь. Пункт третий - торгуйтесь. Как правило, хостелы располагаются в многоэтажных зданиях и вход находится на боковых улочках. Самый простой способ найти номер - направится в одно из нескольких зданий, где расположено сразу много хостелов. Например, знаменитый Chungking Mansions (36-44 Nathan Road). Вообще, на Натан роад и в округе очень много хостелов и я рекомендую из аэропорта сразу ехать в этот район. Добраться до Chungking Mansions из аэропорта на общественном транспорте очень просто. Самый быстрый способ - аэроэкспресс и метро, самый удобный - такси, и самый оптимальный по времени и деньгам - автобус, метро. Если использовать только автобус, то маршрут А-21. Самая оптимальная комбинация, на мой взгляд - автобус S1 до станции Tung Chung Station и на метро до станции Tsim Sha Tsui.

Расписание автобусов в аэропорту Гонконга.

Иордания в заметках

Часть 1: Граница

Во время предварительного штудирования Интернета, ни о каких особых проблемах при пересечении границы Египет/Иордания никто не писал. Все очень просто – приезжаем в Нувейбу, берем билет, садимся на паром и вот уже радостно попираем землю королевства. Но это в теории, так сказать – сферический конь в вакууме. На практике все слегка не так оказалось. Первая засада – нет никаких данных о времени отправления парома, потом то мы поняли почему, но в тот момент присутствовала некоторая озадаченность. На сайте перевозчика есть некие цифры, но очень странные, типа время отплытия позже времени прибытия, что, учитывая отсутствие разности по времени у государств, немного смущает. Из других источников время отправления варьировалось от 12 до 15 часов. Так, усреднив примерное время отправления и время в дороге, решено было выехать часов в 10. Уже выехав из Шарма решили проверить все ли документы с собой. И естественно, обнаружилось, что не все. Не было ваучеров на отели в Иордании. Вернулись в гостиницу, перевернули вверх дном два номера, нашли уборщика – результатов ноль. После некоторых дедуктивных размышлений поехали в клуб. Предыдущим вечером, в дайв-центре мы оставили часть шмоток, которые явно в предстоящем путешествии не пригодятся. И действительно, документы были найдены в “лишних” вещах. Дружно выдохнув, вновь тронулись в путь. На все про все убили больше часа времени. Оставалось надеяться, что паром все-таки не в 12, а в 14-ть часов. Далее рассказ будет более детальный, т.к. на просторах интернета я не нашел подробных описаний, а может кому и пригодиться, т.к. самим пришлось слегка потыкаться и помыкаться. В порт добрались в начале второго, почти без экстрима на дороге. Очередь в кассу была, но маленькая человек 5. Правда, почти все с несколькими паспортами стояли. Билеты выдавались ну очень медленно, минут 30 там стояли. После нас к кассе так никто и не подошел, что нас слегка насторожило. Но билеты нам все-таки достались, после звонка араба на кассе непонятно кому. Так что, если кто решит ехать в Иорданию паромом, приезжайте заранее, чтобы не остаться без билета и не проводить увлекательных суток в порту. Билеты на быстрый паром вторым классом стоят 50 баксов, плюс пошлина 50 фунтов. После калькуляции вычислили, что баксами выгоднее платить. На медленный - 35 баксов, но он идет 4 часа вместо полутора и условия спартанские. Но, хочу сказать, не факт, что на быстром пароме вы окажитесь в Иордании действительно быстрее, об этом позже. С паспортом и билетом в руках проходим к воротам, где опять таки наблюдается очередь, но достаточно шустро хвост очереди втягивается в проходную, где проверяют билеты и сканируют багаж. К иностранцам не арабского происхождения, видимо потому, что таковых очень мало, относятся благодушно и все процедуры проводят ускоренно. Порт представляет собой большую территорию с несколькими административными зданиями, скамейками под навесом и зданием, где проходит пограничный контроль и находиться зал ожидания. Чтобы попасть внутрь надо пройти мимо скамеек и обогнуть здание. По дороге советую заглянуть в туалет, там он вполне приличный, чего не сказать о том, который внутри. Войдя в здание, слева и справа располагаются окна непонятного назначения, рядом с которыми можно найти иммиграционные карты. Для иностранцев карты красного цвета. Далее все как в аэропорту при отлете – гасят визу и пропускают в зал ожидания. Что представляет собой зал ожидания – ангар, забитый арабами под самую завязку, причем забит – это не совсем то слово. В проходах на полу самые продвинутые спят на тряпках. Шум и гам стоит непередаваемый. В окнах воткнуты кондеи, часть из которых даже работает, но толку от них, как от комара согревающего зал своим дыханием. Температура в ангаре где-то градусов 55 по Цельсию была, может и выше. Так и стояли мы в этом ангаре несколько часов, ожидая непонятно чего. На улицу никого не выпускали. Ждали все автобусы, на которых и отвозят до парома. Спустя где-то часа 2 мы прорвались на улицу к автобусам, которые там таки стояли. Мы даже в них загрузились. Кстати об автобусах, это некое чудо техники типа Икаруса, которое помнит еще Куликовскую битву видимо. Окна не открыть, народу как селедки в бочке. Сидячих мест почти нет. Устроились на корточках рядом со стенкой. Непередаваемое ощущение сауны. Мы сидим, автобусы стоят. Проходит минут 30 - мы сидим, а они все так и стоят. В эти минуты можно было только благодарить Всевышнего, что с нами не было женщин и детей. Народ не выдерживает, все выходят из душегубки на прохладный ветерок и мягкие +50 в тени. Поражает полная апатия местных жителей к ситуации. Видимо для них – это обыденность. Потусив еще минут 30 вокруг стоящих автобусов, решено было взять полицию в оборот и выяснить ситуацию. Максимум, что от полиции удалось добиться – посадили в первый автобус очереди. Ну не посадили, конечно, а поставили, но условия были чуть лучше – стояли только в проходе, все остальное сидячие места. Прошло еще минут 30 и мы, наконец, тронулись с места. Ура! Ехали от силы минут 5-7. Знали бы мы – пешком бы прорывались нах. Вещи заставили сбросить на нижней палубе, там, где перевозят автомобили, наверх только ручная кладь скромных размеров. Хотя видел людей с небольшими рюкзачками. Вдоль бортов была навалена внушительная гора вещей. За сохранность и целостность никто не несет никакой ответственности. Если кто не совсем удачно пристроил сумку, то она тут же летит от руки служащего по баллистической траектории в другое место. Перевозчик – иорданская фирма, т.е. с момента попадания в салон парома начинаешь чувствовать себя человеком, а не животным. Места в меру комфортабельные, работают кондеи и телевизоры. В таких условиях очередные часа 2 ожидания пролетели почти незаметно, видимо на контрасте с предыдущими часами. Ланч, как оказалось, в стоимость билета не входит и покупается отдельно за 25 фунтов(2 чизбургера(без мяса), банан и 200 г. сока). Около 20ти часов мы наконец-то тронулись в путь. В эти то минуты мы и поняли, почему так и не смогли увидеть расписание движения паромов. Нет такого расписания в принципе. На тот момент ситуация складывалась не ахти. Порт города Акабы, куда прибывает паром – это не конечная точка нашего путешествия в этот день. Нам нужна была столица – город Амман, расположенный в 350 км. от Акабы. А на часах по прибытии в Иорданию уже одиннадцатый час ночи. Во время посадки на паром забирается паспорт и выдается кусок бумаги, именно кусок, т.к. он просто оторван от непонятно чего. На бумаге имя и фамилия, а также печать. Именно с таким документом и приходится вступать на территорию Иордании. К парому опять подгоняют автобусы, которые почти не пришлось ждать. В порту мы и еще несколько иностранцев забираем свои паспорта уже с визами и идем на таможенный досмотр. К иностранцем опять таки все относятся более менее лояльно. И вот, не прошли еще эти сутки, а мы уже в другой стране.

Часть 2: Таксисты

Главное западло Иордании – это таксисты. На этом мы убедились на своей шкуре. Вообще, по плану мы должны были приехать в Иорданию, взять такси до автобусной остановки Джет и ехать в Амман. Но так как “переход” границы затянулся, автобусная станция с нормальными автобусами закрылась. У нас нарисовалась дилемма. Либо автобусом другого перевозчика больше чем за 5 часов, либо на авто, но за 4-ре. Но и здесь несколько вариантов – такси государственное(такса 15 динаров с носа), такси частное зарегистрированное(как сторгуешься), частник (как сторгуешься). Самое дешевое - частник, но не без риска. У частника белые автомобильные номера, у остальных же зеленые. Частники не имеют права перевозить за деньги людей, теоретически полиция может остановить и высадить на дороге. Сели уже в частное такси, но тут выяснилось, что нет кондея и едим не одни в салоне, т.е. еще подсаживают народ. Найден был простой частник с минивэном, который за 10 динар с носа обещал довезти до гостиницы и без попутчиков. Сели, поехали. В итоге, через 10 минут у нас нарисовались попутчики, мы в удивлении. Таксист морду чемоданом и типа ничего не знаю. Высаживаться нам уже без толку, вокруг пустынно и ночь. Искать автомобиль - перспектива еще та. Плюнули на это и поехали дальше. Так как Акаба является свободной экономической зоной, то въезд и выезд контролируется военными. Проверяют, кто что везет. После поста – прямое ровное шоссе до самого Аммана. Дороги отличные, разметка снабжена свето отражателями там, где нет освещения. Большую часть дороги я дремал. В четвертом часу мы наконец-то подъезжаем к Амману, но тут выясняется, что везти до гостиницы нас не хотят, а высадят рядом с такси. Мы возмутились и пригрозили, что бабло не отдадим, не все, а то, что уйдет на такси. Нас стали убеждать, что с таксистами водитель договориться и оплатит нашу поездку. На том и порешили. Мозг после путешествия работал с напряжением, поэтому момент договора с таксистом прошляпили. И уже после приезда в гостиницу он выкатил нам счет в 5 динар (вообще это стоит максимум 2, но он кричал, что ночная такса). Кто из двух таксистов нас обул – это вопрос. Но мне кажется, что оба. Один с тем, что не довез до гостиницы и не оплатил такси, а второй на повышенной таксе. Поэтому повторюсь: таксисты – главное западло в Иордании, готовы вас обуть и навариться при любом раскладе. Кстати, если ищете гостиницу, не спрашивайте у таксистов и не пускайте их с собой в гостиницу. Все. Мы в отеле Амра Палас. Расслабились. Да не тут то было – брони на нас не находят. Повторяю, 5-й час ночи. Но все хорошо закончилось, в отеле вошли в наше положение и заселили, оставив разбирательства на следующий день. Спать ложились с надеждой, что это был самый тяжелый и геморройный день отпуска. А на 10 часов утра у нас заказан автомобиль, дабы мы продолжили свое путешествие... PS: 100$ = 71JD

Часть 3: Горный путь

О достопримечательностях я стараюсь рассказывать под фотографиями. А вот один момент расскажу в этих заметках. Петра - набатейский город, расположенный в 262 км. к югу от Аммана. Является самой известной достопримечательностью Иордании. Особенность Петры составляет его удивительное местоположение в самом сердце пустыни. Город расположен в горах, которые в зависимости от времени суток окрашиваются в розовый, темно-красный, пурпурный или оранжевый цвет. Петра тянется вдоль долины реки Вади Араба, от Мертвого моря до залива Акаба на Красном море. Добраться от Аммана можно за три часа по новой Дороге Пустыни или за пять часов по более живописной, старинной Королевской дороге. Но так как мы путешествовали своеобразно и не могли избежать трудностей, то был выявлен еще один путь в предместья Петры. По дороге идущей вдоль Мертвого моря (Dead Sea Highway). Живописность Королевской дороге меркнет на фоне данного путешествия. Ни на одной карте, которая были у нас, не обозначивалась связь с Петрой. Возможно, кому-то пригодится в дальнейшем, поэтому я дам карту (прикреплена к данному тексту), как можно попасть в Петру с побережья Мертвого моря. Но предупреждаю – дорога опасная, машин там нет, если что случится, помощь ждать долго придется. Дорога горная с опасными участками, ночью можно куда-нибудь и упасть (как-то чуть не упали сами). Ночью ехать не рекомендую, зело стрёмно. Бензин заправьте побольше, тратится в горах быстро. На парах бензина, не зная дороги, и ночью не рекомендую ехать категорически, поверьте личному опыту. Не ошибитесь с поворотом в горы с шоссе, если вы попадаете в деревню, значит ошиблись. В деревне вам никто ничего не скажет, английский на ужасном уровне знал только один житель. Бензина там нет. Белых, видимо, никогда не видели. Ориентиром поворота будет заправка с правой стороны шоссе. На ней и заправьтесь. После нее через некоторое время будет КПП, и за ним поворот налево в горы. Это то, что нужно. Ехать долго. Если у вас будет GPS, не пугайтесь, если заметите, что Петру вы объезжаете по кругу несколько раз с радиусом в десяток километров – это нормально. Огни жилищ, которые иногда заметны на вершинах гор – это не Петра, но от них до Петры не очень далеко, и почти есть цивилизация. Бензина там нет.

Камбоджа в заметках

2007 год

Тайланд

22.09 Прилетели в Бангкок в 11:00. В Паттайю приехали где-то часов в 15:00. Заселились, погуляли по городу. Созвонился с дайв-клубом договорился по поводу дайвинга. Вечером погуляли по ночному городу и ознакомились с ассортиментом в торговом центре. На следущий день в 09:00 пришли в дайв-клуб. До бота нас доставили на каком-то полузатопленном рыбацком корыте. Сам бот вполне сносный, но хуже египетских. До островов пилили часа полтора-два, по дороге останавливались и ждали технаря (курс-директора местного), пока тот занырнет на рэк. Меня что-то расколбасило, хотя волнение не сильное было, видимо усталость переезда сказалась. Ушли под воду где-то около 12-ти. Проверил свежекупленный бокс. Поснимать под водой не удалось, так как при сборке ошибся и неправильно установил один рычаг в боксе, но не жалею – снимать было нечего. Скучный дайв, рыбы почти нет, мутновато. Видимость скакала от 20см до нескольких метров. На второй дайв не пошел, т.к. мутило конкретно, да и смысла не видел. Полежал, позагорал. Как в последствии оказалось – это был единственный раз, когда я загорал в этой поездке. Вообще, поговорив с гидом, я для себя решил, что из Паттайи в зоне разумной досягаемости смотреть под водой нечего, только деньги переводить. Один день дайвинга стоит 70$, аренда оборудования входит в эту стоимость. В город вернулись часов в 17.

Граница

Граница Один день по расслаблялись и хватит, надо было выяснять как добираться до Пой Пета. Поехали на автобусную станцию(north bus station), там выяснили, что первый автобус отходит в 07:30, стоимость 170 бат. Купить заранее билет нельзя, но по заверениям кассира, в 7 часов можно без проблем купить билеты. На том и порешили. Для поездки в Камбоджу по плану было всего 4 дня, с учетом приезда и отбытия. При чем надо было билеты на самолет в Сиам Риапе купить до Луангпробанга(Лаос). Еще в Питере принял решение брать гида, так как целью был не только Ангор, но и Preah Vihear с попутными посещениями, до которого от Сиам Риапа пилить и пилить. К счастью удалось ангажировать Вирака, у него как раз 4-х дневное окно обнаружилось. Если кому интересно про Вирака читайте на http://forum.awd.ru или в личку с вопросами. Так вот, с Вираком была договоренность встретиться после границы в районе 12 часов, так что выезд в 7:30 устраивал как нельзя лучше. Недолгое расслабление в бассейне, ужин и массаж были приятным завершением тайского дня. Подъем в 5:30, сборы, завтрак, тук-тук(местная разновидность такси) и мы на автобусной станции. Улыбчивый кассир обрадовал нас информацией: все места на автобус проданы, а следующий уходит в 8:30. Потом мы уже сообразили, что воскресенье и местные марковки (проститутки) расползаются по домам. Купили на следующий бас, делать все равно было нечего. Цена оказалась уже 220 бат. Автобус, который должен был уйти в 7:30 ушел часов в 8-мь, наш ушел раньше времени минут на 10. Так и ехали наши два автобуса паровозиком весь путь до границы. От Паттайи до Пой Пета ехать 4 часа 30 минут. Автобусная остановка не на самой границе, а километрах в 5ти. Пришлось еще на тук-туке до нее добираться – 40 бат с человека. Водила пытался остановиться около “помощников” по оформлению виз. Был послан. Второй раз он остановился около группы людей и сказал, что граница. Мы вышли и нам стали опять впаривать визы, но сначала мы подумали, что это официальные представители, все поставил на место вопрос цены – 1000 бат. Были посланы. Метров 500 пришлось топать на своих двоих, тук-тукер свалил пока разбирались с помогальщиками. В сторону границы тянуться вереницы камбоджийцев с телегами загруженными всяким барахлом, даже фруктами, которых в Камбодже, казалось бы, должно быть не меньше. Причина проста – гражданская война разрушила всю ирригационную систему страны. Если при Пол Поте снимали по три урожая в год риса, то теперь максимум один. Тайскую границу прошли без проблем за 5 минут. Вышли в зону между двух границ. Надо сказать, примечательное место, там все заполонено казино, т.к. в Тае, как я понял, казино запрещены, вот и был найден такой выход из положения. Мини-город с такси и отелями. Указателей где брать визу, нет. Но вокруг полно мух-помогателей, честно говоря, утомились их посылать. Наконец-то был найден “Виза сервис”, заполнены анкеты и прикреплены фотографии. На стене объявление, что виза туристам 20 баксов. А с нас начинают трясти опять 1000 бат и плюс еще 20 баксов. Смотрю, какой-то иностранец оплачивает. Я в задумчивости, но чувствую, что кидалово. Ребята сидят в сервисе вроде официальные, полиция итд. 10 минут с ними попререкался, плюнул и позвонил Вираку. Он через 10 минут подошел и на местном диалекте с ними побеседовал. Сошлись на 25 баксах. Отдали паспорта и через 5 минут стали обладателями виз. На границе еще 5 минут на анкету и, наконец, мы в Камбодже.

Камбоджа

Согласно плану, мы должны были ехать в Сием Риап, по дороге заехав в храм Бантей Чмар. Но, обсудив с Вираком наше желание вылететь в Лаос из Сиам Реапа, мы приняли решение изменить план и оставить посещение Ангор Вата на последний день, так как, согласно расписанию, вылет в Луангпробанг только в 15 часов, и осмотреть основные 4 храмовых комплекса мы вполне успевали. Единственная проблема – авиабилеты, но их удалось забронировать по телефону через Вирака. Перелет Lao Airlines из Сиам Риапа до Луангпробанга с промежуточной посадкой в каком-то пограничном городе обошелся в 145 баксов. При покупке в аэропорту он обошелся бы в 135. Предварительный план выглядел следующим образом. От границы мы отправляемся к Бантей Чмар, осмотрев его, выезжаем в Сиам Риап для ночевки, откуда рано утром выдвигаемся к Преах Вихиру, там осматриваем храм, смотрим закат и ночуем. Утром выдвигаемся обратно в Сиам Риап по дороге посещая еще четыре достопримечательности, о которых позже, и ночуем опять в Сиам Риапе. Рано утром, в 5 часов, выдвигаемся смотреть восход к Ангору и осматривать 4 храма, и к 14 часам прибыть в аэропорт. В принципе, план был выдержан в ближайшем приближении, о некоторых отклонениях, я по мере написания отчета расскажу. Я конечно читал, что в ЮВА проблемы с дорогами(Тай в расчет не берем), но реальность оказалась жестче чем я себе это представлял. Нам повезло, что сезон дождей в этом году оказался жаден до влаги, и осадков выпадало значительно меньше, чем в предыдущие года. Дорога от Пой Пета до Сиам Риапа – обычная грунтовка, напрочь разъезженная автомобилями, а во время дождя – это просто болотный тракт. Впрочем, эта дорога еще очень даже ничего, как мы потом поняли. Все дни в Камбодже чувствовал себя коктейлем в шейкере, причем постоянно. Счастьем были несколько часов на второй день, когда мы проезжали окрестности Сиам Риапа по асфальту и платной грунтовке. Точное время, которое занимали переезды, я не замерял, поэтом в дальнейшем я буду оперировать приблизительными отрезками времени. Через часа полтора после прохождения границы, остановились в какой-то деревне поесть, там у нас состоялось знакомство с камбоджийской пищей, которая в основной массе состоит из риса и соевого соуса, рис можно заменить макаронами…из рисовой муки. Рис перемешивают с маленькими кусочками мяса говядины, свинины или курицы. Курицу в таком виде не рекомендую, так как это не мясо курицы, а потроха и кости. Оптимальным вариантом для себя посчитал говядину, так по большей части и питался. В качестве напитков нам выдали чай и стаканы со льдом. Сахара нет. Приборы многоразовые, в том числе и палочки, подаются в стакане теплой воды. Так что если такой вариант не устраивает, берите приборы с собой или салфетки для дезинфекции. Поесть на человека -доллара 2-3.

Бантей Чмар

После обеда выехали к Бантей Чмар. Куда приехали уже в сумерках, т.е. дорога заняла часа три с половиной. До данного храма туристы добираются не часто, по словам Вирака, буквально 1-2 человека за несколько месяцев. А посмотреть есть что. К сожалению, мы уже в сумерках добрались, и ползали по обломкам впотьмах. Посмотреть смогли очень небольшую часть храма (площадь храма, если мне не изменяет память 800м на 1,5 км), но увидели основную достопримечательность - изображение 1000-рукого Будды. Как я понял, единственное подобное изображение Будды. В конце 90-х солдаты, которые занимались разминированием храма, хотели украсть стенку с изображением, но были пойманы на границы. Стену восстановили. Вообще, восстановлением храма никто не занимается, он находится на так называемой консервации. Т.е. его просто никто не трогает. Единственное, что было сделано – разминирование территории, но до их пор там много мест, где ходить не рекомендуется – все вокруг завешано табличками с предупреждениями о минах. Во времена гражданской войны храм получил наибольшие разрушения за весь период своей жизни, даже кладоискатели не так над ним потрудились. На территории комплекса располагались базы то повстанцев, то правительственных войск. И, соответственно, то одни, то другие обстреливали территорию и минировали. Ползая по обломкам, сложно не заметить камни, раскиданные взрывами. Варвары. Пока исследовали развалины, окончательно стемнело. До Сиам Риапа далеко, в темноте ехать так долго не хотелось, поэтому единогласно была принята поправка к плану – ночуем в близлежащей деревне (Самронг). Пару часов езды и мы приезжаем в достаточно большую деревню, там даже есть гостиница, которой обычно пользуются контрабандисты, т.к. рядом граница с Таиландом. За 2х-местный номер отдали 15$ вроде бы. В номере был даже душ, правда, горячей воды там нет в принципе. Кстати, как сказал Вирак, еще семь-десять лет назад ночью в том районе не ездили даже местные жители. Постоянно происходили нападения и ограбления. Но после принятия закона о персональной ответственности старост деревень за подобные происшествия, количество ограблений резко сократилось и сошло практически на нет. Так как Камбоджа – страна маленькая и все про всех все знали, и уж старосты тем более знали, кто промышляет разбойничеством. А в большинстве случаев этим занимались военные, родом из соседних деревень.

Деревня и дорога до Преах Вихира

Следующий день начался для нас в 5 часов. Согласно плану, весь день мы должны были посвятить переезду и закат встретить на горе близ Преах Вихира. После нескольких часов поездки, Вирак предложил срезать путь. Но он предупредил, что сам этой короткой дорогой поедет в третий раз за всю жизнь, причем первые два раза, проехать не удалось. Но в этом году осадков выпало мало, и у нас появлялся шанс. Плюс ко всему, нам удалось бы проехать через деревню, куда не заглядывал еще ни один иностранец. Такой шанс упускать было нельзя, и мы согласились. Нам повезло, мы проехали сложный участок и попали в деревню. Было забавно смотреть, как дети разбегались от нас, когда мы вылезли из машины – два больших белых чудака. Посмотрели, походили, сделал несколько фотографий, поулыбались местным и продолжили путь. Днем у нас появились проблемы с автомобилем - он закипел. Пока Вирак с водителем решали проблему замены жидкости в радиаторе, мы бродили вокруг, и я фотографировал все подряд. Огорчало только одно – автомобиль. Стало понятно, что проблема будет перманентной и график поездки придется менять. Но хотелось верить в лучшее, по всем расчетам у нас был запас времени. Но в планы вмешалась еще одна проблема – дорога. Когда закончилась платная грунтовка, началась полная жесть. Скорость движения упала катастрофически. В некоторые ямы наш джип влезал, чуть ли, не с крышей. И тут мы начали молиться, чтобы не начался дождь. Один хороший дождик и наше пребывание в стране затянулось бы на непредвиденный срок. Медленное и печальное движение только усугубило проблему с перегревом автомобиля, он стал закипать каждые полтора-два часа. Чистой воды для заливки в радиатор не напасешься, поэтому в ход пошла вода из канав вдоль дорог, пропущенная через тряпку. Местные жители наладили хороший бизнес. Так как дороги не ремонтируются (хотя строятся новые мосты через проблемные участки, но реконструкция дорог только в самом зачаточном уровне) и появляются промоины, через которые даже на джипе не проехать в сухой сезон, то предприимчивые граждане бросаю через промоины бревна, и за деньги пропускают автомобили. Если не оплатишь проезд – уберут бревна и делай, что угодно, хоть перелетай. Когда стало смеркаться, а до конечной на сегодняшний день точки нам еще предстояло ехать и ехать, мы поняли, что с закатом на горе можно распрощаться.

Преах Вихир

До ночлега мы добрались только часов в 9ть вечера. Это была самая экзотичная гостиница, которую я видел. Барак длинной метров 40, с комнатками по обе стороны коридора. В конце барака туалеты, совмещенные с душами – комнаты с дырками в полу и бочками с водой. Т.к. электричество в поселке от аккумуляторов и генераторов, то его экономят и включают с 6-ти до 10-ти часов вечера. Фонарик – наше все. Подъем в 4:30 – решено встречать рассвет на горе. На вершину, конечно, можно и пешком добраться, но тогда нет смысла ложиться спать. Самый оптимальный способ – на мокиках за спиной у местного “шумахера”. 20-30 минут страха и вы на вершине. Во время подъема, не знаю уж почему, вспомнились шатающиеся над обрывом ослики в Петре… Когда ночь отступила, нам открылся… нет, не вид на потрясающие воображения окрестности, а плотная пелена тумана. Каламбурно говоря - рассвет нам не светил. Но зато получились отличные фотографии храма. Непередаваемые ощущения испытываешь, когда бродишь по развалинам в густом тумане, на ум приходят эпизоды из фильмов ужасов и прочая мистическая чепуха. До появления редких туристов, которые проходят со стороны Таиланда еще несколько часов и можно ходить в тишине храма, представляя его былое величие. Вошедшее в полную силу солнце, разогнало туман, мистический дух храма пропал, и остались просто развалины. Я не жалею, что рассвет нам посмотреть не удалось, взамен мы получили гораздо более яркие и незабываемые впечатления. Только ради туманного Преах Вихира стоило проделать весь путь из Таиланда. Обратный путь - ставшие уже родными камбоджийские колдобины, озера с лотосами и на горизонте сверкающие молнии, предвещающие тропический ливень. Хорошо, что мы с ним разминулись на один день, а то могли либо посвятить изучению Преах Вихиру еще несколько дней, либо вообще до него не добраться.

Прасат Тхом, Прасат Брам, Кох Кер и Бэнг Малеа

Во второй половине дня мы добрались до, так называемых, “дальних” храмов. Дальние они, конечно, для тех, кто дальше Ангор Вата выбирать не собирался. Расположены они в 100 км. от Сиам Риапа, дорога от города была реконструирована в 2004 и состояние дороги, по меркам Камбоджи конечно, хорошее. Там мы посетили Прасат Тхом, Прасат Брам, Кох Кер и Бэнг Малеа. Все знают, что пирамиды есть в Египте, многие знают про мексиканские пирамиды. А кто знает, что пирамиды есть в джунглях Камбоджи? Я вот тоже не знал до этой поездки. Ступенчатая пирамида 35 м. в высоту, гробница одного из самых загадочных ангкорских правителей. Говорят, что проклятие императора Джаявармана IV(X в.) хранит пирамиду от искателей приключений и археологов. Кох Кер, где расположена пирамида, был столицей Кхмерской империи. По словам Вирака, пирамида является практически точной копией мексиканских пирамид, только в два раза меньше. Не знаю, можно ли в Мексике ползать по пирамидам, но тут я не смог упустить такой возможности. Вид с высоты отменный – от горизонта до горизонта бескрайняя зелень джунглей. Бенг Малеа - уникальный храм XII в, целиком покрытый искусной резьбой и поглощенный джунглями, храм остался в том виде, в котором его открыли исследователи. Расположен в 77км от Сиам Риапа. Когда мы добрались до храма, солнце уже подкатывалось к горизонту. Приближающиеся сумерки затруднили процесс фотографирования. Храм знаменит еще тем, что на его территории снимался фильм “Два брата” про двух тигров. Запомнил храм очень хорошо – скакали по мокрым замшелым камням как сайгаки в степи. Чувствовал себя первооткрывателем храма. Передвигались не только по земле, но и по стенам и крышам храма, т.к. до многих мест по-другому просто не добраться. Я слабо представляю, как там будут передвигаться организованные туристы через несколько десятков лет, разве что для них просто закроют доступ к некоторым местам храма. Оказывается, крабы живут не только в море, но и в джунглях – поезда оказалась познавательной не только в вопросах архитектуры и истории кхмеров. Да, забыл сказать – дорога к храму идет сквозь джунгли, соответственно вдоль дороги все увито лианами, на которых можно отменно повисеть и посмотреть на окружающую действительность с ракурса, столь привычного для предков человека. Очень красивый закат над озером с лотосами приятно завершил экскурсионную программу по Бенг Малеа.

Сиам Риап и Ангор Ват

Оставшийся путь до Сиам Риапа проходил уже в темноте. Заселились в гостиницу в центре города, если я правильно понял. Точно сказать не могу, т.к. знакомство с городом было в этой поездке поверхностным. Единственное, что запомнилось в гостинице – огромное количество небольших ящерок на стенах и потолке в коридорах гостиницы. В номерах я их не видел. Точно такие же ящерки мне попадались на стенах в ресторанах Лаоса. Ночная прогулка за фруктами, кстати, очень дешевыми, завершила этот длительный и насыщенный день. Завершающий день пребывания в Камбодже опять начался в районе 5 утра, но за эту поездку, мы уже обвыклись с таким графиком и особых трудностей нам это не доставило. Позевывая, залезли в джип и поехали к главному чуду Камбоджи, претенденту на новое чудо света – Ангор Вату. Особо распространяться про Ангор Ват не буду, в интернете много разных текстов описывающих самое посещаемое туристами место в Камбодже. А из общих впечатлений скажу – храмы впечатляют, простите за тофталогию. Но после той свободы, которая была при осмотре храмов в глубинке, ограничения Ангор Вата навевали тоску. Да, благодаря Вираку, нам удавалось найти места, где можно было поползать по стенам и крышам, но, честно говоря, таких мест маловато. Говорят, еще в 2003-м по храмам можно было передвигаться без ограничений. Самое ужасное для меня – толпы туристов. Сфотографировать видовую открытку просто нереально. Японцы, корейцы и китайцы создают просто нереальную массовку. Особенно запомнился момент, когда я хотел сфотографировать место, где снимали кадры фильма Томб Рэйдер. Минут тридцать ловил двухсекундную паузу между туристическими потоками. К счастью, зная расписание стандартных туристических групп, Вирак сглаживал “эффект толпы”. Мы старались ходить в противофазе. Так что, мои рекомендации – при возможности, посетить сначала Ангор Ват, а потом дальние храмы. Обед, короткая прогулка по лавкам и мы едем в аэропорт. Там нас обрадовали, что в стоимость билетов аэропортный сбор не входит и попросили еще по 20 баксов с носа, кстати, самый большой взнос, который я платил. И вот, мы в самолете авиакомпании Lao-air...